炸鱼配薯条（Fish andChips）的做法很简单。将鳕鱼（其实各种白身鱼都行，但鳕鱼比较常见）去骨后裹上一层湿面团，跟着薯条一起扔进去，捞出来，涂点蛋黄酱（Mayonnaise，就是我们日常用的色拉酱）或番茄沙司（Ketchup），开吃。简单吧？的确很简单。可英国人就爱吃这个。尤其到了伦敦，大街小巷到处都是被戏称为“Chippy”的炸鱼小吃摊。说起炸鱼配薯条的历史，还比较难以考究。19世纪前叶，炸鱼在英国流行，英国作家狄更斯在1838年出版的名著“雾都孤儿”（OliverTwist）里就提到了有个“炸鱼仓库”。而炸薯条（Chips）这个词呢，根据牛津英语辞典的解释，最早也出现在狄更斯1859年出版的小说“双城记”（A Tale of TwoCities）里，原文写道“赫斯基薯条，勉强用油炸”。接着突然有那么一天，鱼和薯条就被同时扔进了锅，并且再也分不开了。以后应当教英国人一句我国的成语。“鱼，我所欲也；薯条，亦我所欲也！”还是美图一张，明日继续。
而焗炉这种烹饪设备也要简单介绍一下。它类似一个小的烤箱，但有一面敞开，上下各有红外线加热器。最原始的焗炉就是上下两块烧红的铁板。熟悉英语的朋友也许会说，“Salamander”的意思不是娃娃鱼么？一点没错。根据古希腊的传说，大鲵能在严重的烫伤后自我恢复，焗炉因此得名。
今天我要介绍的典型欧洲焗类菜肴，是大家耳熟能详的法国名菜勃艮第焗蜗牛（Escargots a la Bourguignonne）。其实在欧洲，以蜗牛做为食物的历史可以追朔到新石器时代。而在古罗马时期，牛奶煮蜗牛的吃法非常的普遍。到了中世纪，蜗牛成为修道院里的典型食物，因为它既不算鱼也不算肉，可以在斋期里放心食用，不必担心破戒（看来全世界人民都会打擦边球）。目前所知的１１６种蜗牛并非都能食用，而法国勃艮第地区的野生蜗牛因为其体型巨大，肉质鲜嫩而脱颖而出。由于野生蜗牛以泥土、腐烂植物和各种不同的树叶为食，其胃部的食物残余可能对人体有害。因此在烹饪之前会将蜗牛禁食，使其排出体内残余的食物，然后切除它的消化系统后再加以烹饪。典型的法式做法是将蜗牛肉配以大蒜，荷兰芹和黄油后放入焗炉中焗烤，接着把蜗牛肉和汤汁放进壳里上盘。为防止其滚动，放蜗牛的碟子都会有凹槽。为了吃的舒适，法国人特意发明了一种叉子和钳子，其中钳子的外貌像女性的睫毛钳，而叉子则是根很细的两指叉，可谓用心良苦。今天就讲这么多，see you tomorrow.
五 烩（英语：braise 法语：braiser 德语：braisieren）烩是典型法国式的烹饪方法，从拼写上就可以看出其词源：法语的“braiser”。比起“扔进去，捞出来”的烹饪方式，烩就要复杂很多。一般意义上的烩是煎，煮和焖的结合：先将主料煎熟，然后加入鲜汤或少司，煮沸后用中到小火焖至酥烂，最后旺火收汤。烩也是“干式烹饪法”（不含水）和“带湿烹饪法”（有水的参与）的结合。烩类菜肴最典型的特点是口感酥嫩，口味浓郁，喷香四溢。
既然昨天我们提到了法国勃艮第的焗蜗牛，今天让我们继续留在勃艮第（Burgund）,看看那里的另一道脍炙人口的名菜：红酒烩鸡（Coq au Vin，普遍翻译为红酒炖鸡，个人觉得值得商榷）。按照法语的直译，“Coq au Vin”的意思是“酒中鸡”。红酒烩鸡（Coq au Vin）的名字第一次在书本上出现是在２０世纪初，但欧洲人都认为其历史一直可以追朔到２１００年前罗马共和国的恺撒大帝（Julius Caesar）时期。恺撒本人的生平不多介绍，你只要知道很多欧洲语言里他的名字和“国王”是同一个词就够了。根据传说，公元前58年，恺撒大帝的军队占领勃艮第，而当地人送了一只老公鸡给大帝作为礼品，因为雄鸡代表法国，送雄鸡就表示了臣服。作为回报呢，恺撒命令御厨把这只鸡做成最可口的菜肴来款待当地人，于是红酒烩鸡应运而生。
既然外号“高卢雄鸡”，法国人对鸡肉自然情有独钟。４００多年前，法国波旁王朝的创建者，法皇亨利四世（Henri IV）就说过：“星期天每个农夫的锅里都必须有鸡”。红酒烩鸡的一般做法是将鸡肉配以洋葱和大蒜在黄油中煎炒，随后放入焖锅，加入红酒，并放在２００度的烤箱里焖煮近１个小时（期间不时添加红酒，并加入蘑菇）后上盘。
最地道的菜谱上还规定：
一，必须用整鸡烹饪，而不是拿几个鸡腿，但传说中的老公鸡被小母鸡取代，否则烧酥耗时太久。
二，除红酒外还需添加勃艮第白兰地（Marc de Bourgogne）以加重酒的香味。
三，使用的红酒必须是用于饮用的，不能用廉价的烹饪用酒。
四，使用的配菜是长棍面包（Baguette）。
好了今天就讲到这里，明天我们将离开法国，去向暂时保密。
